Автор Тема: Литл Андаман (рассказ о поездке на остров, с фото)  (Прочитано 8016 раз)

andamantravel.ru

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
Литл Андаман

Автор: marycat, источник: http://marycat.livejournal.com/118532.html

сть в Индии уникальное место — острова в Андаманском море, залитые солнцем, как говорит один индийский писатель. Уникально это место не только природой, которая, и правда, не сравнится со многими пляжами мира своей незабываемой непричесанной красотой и редким для морского побережья одиночеством, но и людьми, что живут на островах испокон веков. К сожалению, иностранным гражданам запрещено посещать поселения аборигенов, так что в третий раз нам пришлось довольствоваться видами, пляжами, походами и уютом Андаманских островов.

Фотоаппарат мы с собой не брали, так что все фотографии, иллюстрирующие рассказ, принадлежат Севе.

Отчет о посещении Андаманских островов

На этот раз мы оказались в Порт Блэре в субботу, все билетные кассы были уже закрыты, а значит до вторника мы должны были придумать себе занятия, пребывая в столице. Сам город достаточно шумный и душный, особенно в апреле, когда с тебя пот льется градом, если просто выходишь на улицу, что уж тут говорить о предвижениях и осмотрах достопримечательностей.

Попробовали взять в аренду байк, чтобы приятней было рассекать по окрестностям, но оказалось, что не в сезон основная точка по аренде средств передвижения закрывается на весь мунсун. Так что пришлось рассекать на местных автобусах, хорошо, что сообщение развито очень хорошо и добраться можно практически до любой точки.

Пожалуй, наибольшее впечатление на меня произвел пляж Чидия Тапу. Мы добрались до него уже к раннему закату, а закат сам посмотреть не успели — спешили на поздний автобус, но картинка на этом пляже открывается замечательная. Тихая заводь, деревья, люди, по пояс купающиеся в воде, и солнце, готовящееся покинуть сегодня этот мир и вернуться завтра.

Отчет о посещении Андаманских островов

Отчет о посещении Андаманских островов


Покатавшись туда, сюда, дождались понедельника, купили все необходимые билеты, погрузились ранним утром во вторник в лодку отплыли на самый любимый и родной остров Литтл Андаман. Это самый южный остров из всего Андаманского архипелага, южнее только Никобарские острова, посещение которых для нас закрыто. Прочитала в местной книжке, что эти южные острова очень красивые и что на них живут большие обезьяны с длинными шеями. Кстати, на Андаманских островах обезьян нет совсем, есть слоны, птицы, большие ящерицы, скорее даже вараны, крокодилы и, пожалуй, только дикие свиньи, да олени.

На Литтл Андаман мы приехали второй раз с целью узнать остров побольше, найти интересные места для кемпинга и, по возможности, встретиться с представительями племени Онге. Получилось все, кроме встречи. Может быть это и к лучшему, что государство охраняет наидревнейшее племя от вторжения цивилизации.

Отчет о посещении Андаманских островов

В автобусе, что отходит от парома и развозит людей по деревням острова мы разговорились с хозяином нового гестхауза, построенного в феврале этого года. Заманил он нас к себе доской для серфа, потом, правда, оказалось, что это была не доска для серфа, а доска для боди-серфа, которой так ни разу и не воспользовались. Но само новое место очень даже хорошее, если закрыть глаза на его дороговизну. Расположены четыре бамбуковых комнаты напротив пляжа Неттаджи Нагар. Кроме комнат есть ресторан, поваром в котором работает Томас из Калькуты. Томас объездил за свою жизнь практически все азиатские страны, работая поваром. Готовит сносно, но не шикарно. И опять же цены даже на еду в этом месте не дешевые. Когда мы заводили с ними разговор на эту тему, они ссылались на то, что, дескать, место новое, посмотрим, что получится, в следующем году сделаем подешевле. В книге учета посетителей мы были тридцать первой, тридцать вторым и тридацать третьим.

Не буду скрывать, что как только ребята (Рома и Сева) пошли на пляж купаться, я упала на кровать в команте размером два на три и минут пятнадцать плакала. Может быть от того, что у меня опять началась аллергия на солцне, или как я теперь ее называю «аллергия на рай». Каждый раз при посещении этого прекрасного места в Андаманском море мое тело покрывается волдырями, наполенными водой. Волдыри жутко чешутся и не дают покоя. Общее состояние тоже не оставляет желать лучшего. Так вот я лежала и тихо пускала слезы на твердую подушку. Мне было жаль себя за то, что Индия не пускает к себе, держит на расстоянии. Было жаль, что я не ощущаю себя в этом месте счастливой. А из каждодневных ощущений внутри присутствуют только раздражение и злость на себя, окружающих, несправедливость этого мира.

Отчет о посещении Андаманских островов

Что-то подтолкнуло меня все же вытереть слезы, подавить жалость и дойти до океана. Окунаешься в прозрачную воду, катаешься на волнах и новые силы наполняют тебя. Проходит жалость, уходит злость, и я начинаю понимать, что нахожусь в раю с близкими сердцу людьми. Вот такое вот целительное действие оказывает Андаманская вода. Утром следующего деня сходила к местному врачу, которая дала мне таблетки и гуашь розового цвета. Аллергия прошла через три дня.

Иностранных гостей на острове в апреле не так уж много, а можно даже сказать, что мало. В нашем гестхаузе жил только один израильтянин Омер, который все время возмущался бешенным ценам и искал жилье да еду подешевле. Вместе с ним на следующий день мы сходили на водопад. На острове расположены два водопада. Первый я не посещала, говорят, что он находится на территории парка, купаться там можно. Даже не знаю почему, но меня туда не тянуло. А вот второй находится в центре острова, дорога к нему пролегает среди джунглей. Два часа путь туда и два часа путь обратно. Сам водопад небольшой и больше похож на каскадные озера, расположенные уровнями друг над другом.

Отчет о посещении Андаманских островов

Можно искупаться в пресной воде. Говорят, что ниже по течению водятся крокодилы. Место, в котором мы купались и, правда, было похоже на дом крокодилов — вода зеленого цвета, пещеры по берегам, свисающие лианы. Больше, конечно, впечатляет сама дорога к водопаду, идешь среди огромных деревьев с огромными корнями, которые порой образуют комнаты, слушаешь пение птиц и шорох пробегающих ящериц или змей.

Отчет о посещении Андаманских островов

Вернувшись с водопада уже поздно вечером, обнаружили пополнение в нашем гестхаузе — трое молодых ребят молча уплетали какую-то еду, приготовленную Томасом. Ромик сказал, что, наверное, русские, раз сидят молча, но потом мы с ними разговорились, оказались финами, но не очень-то они далеки от наших соотечественников. В первый же вечер выпили водку, что они привезли с собой на острова. Договорились на следующей день переместиться на пляж и жить в палатках. Но на следующий день у всех было страшное похмелье, поэтому никуда не ушли от Томаса. Зато показали им чешский фильм «Гном», он без слов совсем, так что можно считать его интернациональным. Во время просмотра я задумалась о том, смогли бы этот фильм понять индусы или другие представители азиатских или африканских стран, и остановилась на том, что вряд ли им будет понятен уклад славянской жизни. Фильм хороший, смотрю его в этом году уже в третий раз и всем рекомендую. Он добрый и одновременно злой, как и вся наша жизнь.

В этом году на пляже Баттлер Бэй, бывшим в прошлом году нашим палаточным пристанищем, была собрана лежанка для рыбаков в виде огромной кровати из бамбуковых палок. В остальном все было также, только волны в море не такие сильные как тогда. Помню, что в прошлом году боялась заходить в океан первые два дня, а на этот раз очень много плавала и танцевала в спокойной воде. Когда дошагали до нашего лагеря с рюкзаками, искупались, я поняла, что приехала домой. В место, где можно ничего не делать и в то же время заниматься всем.

Отчет о посещении Андаманских островов

Прожили мы в палатке на берегу моря около десяти дней. Первые несколько дней не выходила за пределы пляжа — купалась, загорала, читала, вязала и собирала ракушки с завитушкой по центру. Матово-белые камни овальной формы с коричневой завитушкой с правого края, закручивающейся внутрь спиралевидным бесконечным образом — мои любимые. В первый раз я их увидела в форме украшений, что продаются в Индии. А в этом году на южных пляжах Гоа нашла много-много но очень-очень маленьких. На пляжах Литл Андамана эти ракушки достаточно большие, чтобы стать самостоятельным амулетом.

Вечера проводили около костра с финами. Теперь я знаю несколько финских слов: «мустамари» — черника, «туапсе» — палочки для чистки ушей, «мои» — добрый день, «йоу» — да. А Россию они между собой называют «веная», вроде как это непереводимое слово, объяснить его значение они не смогли. Ребята готовили курицу интересным способом в первый вечер, говорят, что как правило запекают так поросенка. Мясо курицы или поросенка маринуют в течении пяти часов, в это время горит костер. Костер желательно разводить даже заранее, чтобы земля хорошо прогрелась. Потом костер отодвигают, в костровище выкапывают большую яму и закладывают туда мясо, предварительно завернутое в фольгу и свежие большие листья, из наших больше все подойдет лопух. Все это закапывают и возвращают костер на место. Курицу фаршировали овощами, то есть она была совершенно целая, без потрохов. На приготовление ушло два часа. Говорят, что поросенок томится около пяти-шести часов. Мясо получается очень вкусным, мягким и ароматным. Думаю, что мы как-нибудь повторим такой ужин, к тому же он совсем не трудоемкий, этот способ приготовления для осуществления в лесных условиях. Это было самое вкусное блюдо, что мы ели за десять дней проживания в палатках.

Как-то вечером я уже легла спать в палатку, устроилась на левом боку, практически уже заснула, и вдруг почувствовала, что остров ходит ходуном. Качнуло по разу в каждую сторону и вроде успокоилось. Присела, чтобы докричаться и рассказать об этом ребятам у костра, и пока говорила качало из стороны в сторону еще несколько секунд. На следующий день узнали, что ночью было землетрясение 6,6 баллов по шкале Рихтера в двухсот пятидесяти километрах от Порта Блэр на север. Мы были в ста пятидесяти к югу, так что все лежащие в палатках чувствовали движения острова, а сидящие около костра с бутылочкой виски нет.

В длительном пребывании на пляже есть что-то потрясающее приятное и притягательное. Казалось бы, совсем не моешься пресной водой, всегда ноги и тело в песке, кусают песочные мошки так, что порой бежишь в воду, стараясь не задерживаться на песке, но в тоже время ощущаешь себя настолько близко к природе и настолько далеко от цивилизации, что порой чувствуешь и ведешь себя как ребенок в утробе матери. Это то самое состояние «ноль», наверное. Кажется, что ничего нет, а на самом деле есть все.

Отчет о посещении Андаманских островов

Солнце встает каждый день и каждый рассвет умопомрачительно прекрасен, как и утренняя прозрачная вода в лагуне. Луна появляется в том же месте вечером, через 12 часов, чем-то лунный рассвет похож на солнечный. Сначала становится очень темно, потом появляется оранжевый круг (нам повезло с полнолунием), а через несколько минут уже становится совсем светло. Иногда облака закрывали то самое место на небе, где появляется луна, и мы понимали, насколько же с ней становилось светлее. Можно еще рассказать про птиц, которые поют красиво и очень разнообразно оркестром; про крабов, которые шелестят ночью огромными сухими упавшими с деревьев листьями; про огромную рыбу, что проплывает порой рядом-рядом с тобой, слегка касаясь тела, но все это лучше пусть каждый увидит, почувствует и сохранит в своем сердце. А я расскажу лучше о том, что еще есть на чудесном острове Литл Андаман.

Во время пребывания в порте Блэр Сева сделал карту острова, так что мы имели представления, хоть и смутные, о том, какие еще пляжи есть с западной стороны острова, какие реки придется пересечь, если отправится в поход к племени Онге, и что можно посмотреть в глубине острова. Можно сказать, что у нас был план пойти в поход на север, пересечь речку, переночевать какое-то время там и вернутся обратно.

Мы с Ромой сходили на разведку на север, за четыре часа дошли до первой маленькой речки. Речка маленькая, да удаленькая — там, где впадает в океан с сильным течением, а дальше к истоку мутнозеленого цвета, невольно наводящим на мысли о кишащих внутри крокодилах. Стало очевидно, что идти на север со всеми вещами и многолитровыми запасами воды бессмысленно, да и место для кемпинга сложно было назвать там удачным. На обратном пути мы решили узнать у рыбаков, не могут ли они отвести нас на лодке на самый север, или даже на западное побережье острова, но они по причине незнания английского языка отправили нас в гестхаузе на шестнадцатом километре. Владелец этого гестхауза — мужчина на редкость странного характера и манеры поведения. В первый день пообещал нам, что сможет предоставить лодку с рыбаком, который отвезет нас на западный берег, переночует с нами и на следующей день вернет обратно, но уже с другой — южной стороны. Так мы могли бы сразу посмотреть на все побережье острова. Мы настолько воодушевились, что на следующий день приготовили бешеные запасы воды — на шестерых людей около шестидесяти литров, — и с нетерпением ждали следующего дня. Но на следующий день владелец гестхауза говорил уже о том, что ничего из перечисленного невозможно, потому что у нас нет специального разрешения, и, что на западном побережье, как и на севере орудуют бирманские пираты, а мы можем на лодке доплыть до пляжа, что перед первой речкой, на котором мы с Ромой уже побывали. В общем, дяденька нас этот очень сильно расстроил, но тут же в одной рыбацкой деревушке появился другой — Саджид Али. Он оказался хорошим парнем и подкинул нам парочку отличных идей.

Саджид Али живет в деревне в двадцати двух километрах от порта Хат Бэй, который считается нулевым километром, и, кстати, больше всего пострадал от цунами. По его словам он занимается бизнесом — организовывает добычу и транспортацию рыбы и дерева с острова в порт Блэр, а оттуда на материк. Внешне действительно похож на бизнесмена — всегда напомаженный, в чистой майке, с золотой цепью и перстнем. Если бы не его глаза и манера говорить, я бы очень удивилась тому, как он живет на этом маленькой острове с четырьмя деревушками и одним поселением Онге. Саджид женат и воспитывает маленького сына, счастлив, что живет на Литтл Андамане и не любит большие города. Рассказывал нам про цунами. Он и его друг Кони были в своей деревне, когда почувствовали землетрясение, сели на байки и поехали в сторону Хат Бэя. Первую волну застали рядом с пляжем Неттаджи Нагар. Всего было пять волн, самая большая третья — высотой пятнадцать метров. Перед первой волной вода отошла настолько далеко, что на камнях и песке осталась рыба. Люди, не знающие, что следом пойдет большая волна бросились собирать морепродукты, казалось бы, легкодоступные, и уже не вернулись обратно. Говорит, что погибло по неофициальным данным около тысячи людей. Меньше всего пострадали деревушки, расположенные на холмах вдали от береговой линии, и племя Онге, потому что они чувствуют цунами заранее.

Отчет о посещении Андаманских островов

andamantravel.ru

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
Литл Андаман
« Ответ #1 : 26 Апрель 2010, 23:16:35 »


После цунами над старым городом Хат Бэй на холмах построили новый город для уцелевших семей. Очень интересное место, живописное — растительность практически отсутствует, домики все одинаковые и расположены четкими ровными рядами, что тянутся снизу вниз на холм. А с самой верхней точки холма открывается прекрасный вид на залив и сам порт.

Отчет о посещении Андаманских островов

Отчет о посещении Андаманских островов

Люди там практически не говорят по-английски. Встретили двух мужчин с велосипедами на белой-белой дорожке, проронили «намаскар», так они так обрадовались и стояли еще очень долго кивали головами, говорили что-то на хинди. Видимо хотели поговорить с нами, а мы кроме «здравствуйте» и «спасибо» на хинди ничего и не знаем. Поэтому покивали в ответ «даньяват» и поехали дальше.

Отчет о посещении Андаманских островов

Приехали на дамбу, что находится рядом с деревней Саджида Али. На главной дороге стоит приличного вида указатель на дамбу, думала, что там будет вода сочится сквозь дыры железобетонной конструкции и ничего особо интересного представлять из-себя эта дамба не может, а оказалось, что никакой воды там нет, все уже давно поросшее. Только небольшие болотца остались, и арбузно-тыквенные бахчи. Но настолько красиво, необычно и сказочно это место. Куда ни посмотришь — везде красота и глаза оторвать невозможно. А еще очень тихо, только пение птиц. Думаю, что это место безумно красиво на закате или на рассвете, когда присутствует еще на небе розовый цвет. На дамбу просто посидеть и посмотреть мы приедем еще не раз. Пока Ромик там блуждал с фотоаппаратом я сидела в беседке. Сначала одна, а потом пришел мальчик лет десяти. Так вот он пел песню не в полный голос и тоже смотрел по сторонам.

Отчет о посещении Андаманских островов

Отчет о посещении Андаманских островов

Отчет о посещении Андаманских островов


Две ночи подряд перед тем как мы покинули свой кемпинг на Батлер Бэй море радовало нас обилием светящегося планктона, что светятся от движений тела в воде. Заходишь в темную спокойную гладь, проводишь рукой и остается след за движением рук из светящихся еле уловимых точек. Над головой небо полное звезд, а под водой золотистые россыпи, повторяющие твои движения.

Мы собрали лагерь рано утром, доехали до гестхауза Томаса, чтобы встретится там с финскими друзьями и Саджидом Али, который должен быть показать нам дорогу в джунглях — и отправились в поход на западную сторону острова. Сборы были очень продолжительными отчасти потому что фины также медлительны, как и произведенные в их стране лифты.

В итоге начался наш путь через джунгли уже в два часа дня, в разгар солнца. Хорошо, что дорога все время шла через джунгли и не было жарко. Первый час пути дорогу можно было бы назвать дорогой, позже она превратилась в тропинку, порой закрытую огромными сухими листьями. Распознать направление движения можно было только по небольшим вмятинам на этих листьях от стоп местных охотников на птиц и диких кабанов. Четыре часа брожения по джунглям и солнце уже садится. По словам Саджида Али мы должны были выйти на пляж с той стороны острова через три-четыре часа, а по дороге пересечь шесть рек с чистой водой пригодной для питья. Пересекли мы, наверное, рек пять пока не дошли уже в темноту до речки, больше похожей на два каскадных болота. Стало уже совсем темно и мы вынуждены были разбивать лагерь в джунглях, и, соответственно, пить воду из тех болотец, что смогли найти. Если бы мы в первый раз оказались в этом месте в светлое время суток, скорее всего, я бы не стала пить эту воду даже кипяченной, но было уже темно и другого выхода не было. Мы разбили лагерь рядом с деревом, корневая система которого вполне приемлема для организации дома из нескольких комнат.

Отчет о посещении Андаманских островов

Помню, что по дороге на одной из высохших пересекаемых нами рек к моей ноге присосался один червяк. Я его стряхнула и не придала особо виду, подумаешь, попал червяк на ногу. А вот в лагере в джунглях при свете фонарей стало понятно, что их много, что они по запаху находят наши ноги, присасываются как пиявки и пьют кровь. Отдираешь такого червя с ноги и остается кровоточащая рана, которая у Ромы до сих пор не зажила. В общем, зрелище и ощущения не самые приятные, а я бы даже сказала, что самые отвратные. Песочные мухи, что обитают на пляжах и пьют кровь тогда уже казались мне хорошими друзьями, которым можно доверять. От червей же не понятно было чего ожидать, да и снимать их с кожи каждый раз было очень неприятно.

Тем не менее мы развели костер, ребята приготовили суп «из всего, что у нас есть», выпили полбутылочки виски и разошлись спать. Мы палатку поставили прямо под деревом и оказались ночью под обстрелом. Оказывается на высоких деревьях, кажется это Сиквоя, растут фрукты, которые после созревания срываются падают вниз, по дороге разбиваются об ветки и на землю долетает уже что-то больше похожее на капли фруктового дождя. Сами фрукты обладают сладким запахом за счет чего собирают вокруг себя большое количество мух. Рома ночью пару раз, услышав что летит очередной фрукт (надо заметить, что деревья действительно высокие — порой не видишь крону дерева, если смотришь на него снизу, и соответственно каждый такой фрукт развивал при полете бешеную скорость) закрывал руками голову, как при бомбежке. Разбивались фрукты раз в пятнадцать минут то там, то сям. Были и другие ночные звуки, похожие на падающие деревья, топот диких кабанов, шелест взлетающих куропаток. Между тем я была настолько уставшая, что практически сразу же уснула, проснулась утром при не очень приятных обстоятельствах.

Я долго думала, стоит ли поддавать этот факт всеобщей огласке и в итоге сошлась на том, что это является физической аномалией, причина которой до сих пор не ясна, поэтому может быть кто-то что-то подскажет или расскажет о подобной же ситуации. Так вот проснулась я от того, что из жопы непроизвольно, то есть контролировать я никак это не могла, вылилась небольшая порция поноса цвета охры. Никогда раньше со мной такого не было. Ощущала себя неловко, потому как скоро уже тридцатник, а я до сих пор, можно сказать, что в «штаны хожу», весь день ждала продолжения этого праздника, но все обошлось. Никаких других симптомов отравления или еще какой-нибудь болезни обнаружено не было. Все прошло. Думаю, что это была реакция организма на ту желтую воду, что мы пили ночью, хоть и кипяченной. Я рассказала об этом ребятам, но они все равно брали эту воду, кипятили, наливали в канистры, чтобы взять с собой в путь дальше к пляжу. У финов оказались непальские таблетки, которые очищают воду через полчаса, в последствии все пили эту воду уже обеззараженную и никому плохо тогда не было. Наполнив все емкости чудотворной жидкостью мы продолжили свой путь к западному пляжу острова.

Оказалось, что в первый день нам не хватило всего лишь двух светлых часов, чтобы дойти до пляжа. Неописуемый восторг был на лицах всех участников похода, когда закончились джунгли и мы вывалились на пляж с палящим солнцем. Пляж на западной стороне острова очень длинный, может быть километров десять белого песка, лазурного моря и огромных волн. В этот раз я решила, что уже достаточно освоилась с волнами и расслабленно на них каталась. Одну волну не смогла поймать вовремя и полетела вместе с ней прямо вниз, а потом кубарем в пене покатилась, перевернувшись раза три через голову и ударившись в итоге головой и правым бедром о твердый песок, вынесло прямо на берег. В голове немного погудело, страх перед бушующим океаном снова заполнил всю мою душу и я решила прогуляться по пляжу в поисках места для стоянки.

Отчет о посещении Андаманских островов

Западная сторона острова совершенно безлюдная. Может быть действительно сюда заплывают бирманские пираты и собирают морские огурцы, но само место настолько тихое и спокойное, что даже сложно вообразить себе причаливающее пиратское судно к столь милому берегу. Пока я шла вдоль берега и пыталась найти хотя бы одну лазейку в джунгли солнце настолько сильно нагрело все мое тело снаружи и внутри, что при первой возможности я спряталась в джунглях под тенью кроны огромного дерева. Немного перевела дух и обнаружила на своем теле новых кровососущих друзей. На этот раз это были маленькие жуки, похожие на наших лесных клещей, с таким же количеством лапок по бокам и такой же формы. Они присасывались, уж не знаю, то ли зубами, то ли просто челюстью, и тихо сосали кровь, надуваясь по мере насыщения. Вырывались вполне безопасно, так что я сделала вывод, что это и не клещи вовсе, а скорее всего блохи.

В попытке найти место для стоянки я дошла до конца пляжа, там уже начинались камни и было очень много песочных мух, настолько много, что в этот момент готова была поменять их на двух трех червей из джунглей. Единственное спасение от мух — это вода. Опускаешь тело в прохладную прозрачную воду и катаешься на волнах, любуясь прибрежными пейзажами, высокими деревьями с причудливыми кронами и мангровыми зарослями практически на уровне с песком. Когда вернулась к ребятам, все были заняты поиском точно таких же блох на своем теле. До сих пор непонятно, то ли это те самые морские блохи, то ли они как и наши клещи живут в лесу и мы принесли их оттуда.

Отчет о посещении Андаманских островов

В итоге нам удалось расчистить небольшое пространство в лесу под кронами деревьев, похожих головы существ из фильма «Чужие», вновь разбили лагерь, разожгли костер. В этот вечер мы наблюдали прекрасный закат, первый и последний увиденный нами на Литтл Андамане. В следующий раз на это место придем на несколько дней, чтобы изучить окрестности и насладится природой. Может быть нам посчастливится увидеть бирманских или тайских пиратов, про которых ходят разные истории во всех деревнях островах.

Отчет о посещении Андаманских островов

Отчет о посещении Андаманских островов

Отчет о посещении Андаманских островов

Обратная дорога заняла всего шесть часов, мы добрались до Хат Бэя ранним вечером, когда солнце только собиралось упасть в океан. Первым делом отправились за холодным пивком, каждый практически уже ощущал его вкус во рту, но единственный на весь остров государственный алкогольный магазин в тот вечер оказался закрыт. Некоторые индийские законы кажутся трогательно-смешными. Магазин был закрыт, потому что в этот день все получали зарплату, а значит появлялся шанс все деньги слить на алкоголь и не придти домой. Поэтому государство закрывает в этот вечер все алкогольные магазины, и у жен появляется возможность забрать всю зарплату мужа. Жены счастливы, а нам пришлось довольствоваться крепким пивом за удвоенную цену. Наверное, мы купили все, что можно было найти в городе «из-под полы». Вечером готовили курицу на гриле, пили и очень много говорили. Мы думали, что это будет последний прощальный ужин с нашими друзьями финами. Кажется, я успела наговорить им глупостей, надеюсь, обиды не держат.

Утром проснулись с головной болью, все-таки тяжело пить в жарком климате, да и крепкое это пиво очень похоже на нашу «Балтику 9», пить не возможно. Фины в этот вечер не уехали, потому что не пришла их лодка. Уехали на следующий день. А мы с Ромой поехали проверять еще один пляж на юге острова за маяком.

Маяк находится на южной стороне острова, что по форме напоминает хвост рыбы. Саджид сказал нам, что на байке можно прямо по пляжу доехать до маяка утром до двенадцати часов и вечером после четырех. Дорога туда была сносной, но в одиннадцать часов уже после маяка дальше на юге мы решили поставить байк и пойти пешком, потому как видимо начинался прилив и песок стал очень мягким, байк буквально утопал в нем. Час пешком вдоль побережья и мы вышли на красивый пляж с песком и кудрявыми волнами. Кудрявыми потому как они не выглядели одной полосой, как на Неттаджи Нагаре, а, разбиваясь об камни, делились на хаотичные куски с разным направлением воды. Просто плавать в такой воде не получится, а вот побороться с морской стихией, если ты любитель, как раз можно в этом месте. Рядом с берегом есть озеро с пресной водой, так что можно смело сказать, что данное место очень даже пригодно для длительного кемпинга.

Около пяти часов вечера мы дошли до места, где бросили байк и постарались проехать обратно. Добрались до маяка, потом до пляжа с поваленными деревьями, которые не смогли проехать. Вода подошла настолько близко, что объехать их также, как и на пути туда, не представлялось возможным. Мы даже не могли вспомнить, что видели эти деревья по пути туда. Уже совсем стемнело, когда мы сидели рядом между байком и водой, справа дерево и слева дерево, как в ловушке. Сначала переживали за байк, если бы вода приходила бы дальше, то его залило бы совсем, нужно было затаскивать на берег, но из меня помощник совсем некудышный, поэтому эта затея так и осталась на уровне идеи. Я наблюдала за изменениями в воде, пыталась понять, что же нас ждет — прилив или отлив. Так долго и внимательно никогда раньше не смотрела на воду. Также раньше никогда не произносила мантры на протяжении долгого время. Смотрела на темную морскую гладь и говорила «Ом нама шивая». Первую часть на вдохе, вторую на выдохе. Через какое-то время перед глазами появлялись красивые картины — мандалы с узорами, разноцветные, как витражи, и живые как колышущийся океан. Примерно через час стало понятно, что происходит отлив. Вода медленно отходила, обнажая камни и прибрежные кораллы. Было уже достаточно промозгло, когда мы смогли выехать и найти дорожку в джунглях. В гестхауз мы вернулись в два часа ночи, замерзшие и голодные. Я была рада тому, что добрались. Даже не знаю, как провели бы мы ночь на берегу без спичек, фонариков и одежды. Скажу честно, что эта поездка на юг острова изменила мое отношение к медитации. Впервые получилось достичь особого состояния, которое словами пока описать сложно, это же в первый раз.

На утро мы собрали вещи и уехали на лодке в Порт Блэр. Мне кажется, что Литтл Андаман так и останется одним из самых не популярных островов среди большей части туристов. Не потому что там нет красивых и уютных гестхаузов или ресторанов с европейской едой. Причиной безлюдности острова всегда будут песочные мухи. Сейчас смотрю на свои ноги в болячках, и не жалею ни о чем. Оставайся Литтл Андаман все таким же скромным и прекрасным.